《猫趣》E0300000026 · 2021年11月18日摄于中国上海杨浦万竹园
相信很多人还不知道，上海共青国家森林公园其实有两部分：以嫩江路为界，北面就是通常所说的共青森林公园，南面就是万竹园，也称南园。
从军工路拐进嫩江路，就能看到左侧共青森林公园的南大门，继续往前数百米，能看到道路两旁各有一扇正对着的大门，左侧是森林公园的东门，右侧就是万竹园的大门。
万竹园的定位是以竹文化为主题的江南水乡风情园。由于知道的人并不很多，相较北面的主园，万竹园游客稀少，因此显得幽静，充满野趣。
万竹园内有一「竹溪桥」，名字很雅致，但真的不适合上海。
哈哈。
《秋赋》D0007000013 · 2021年11月13日摄于中国上海杨浦
《山阁晚秋》
唐 李世民
山亭秋色满，岩牖凉风度。
疏兰尚染烟，残菊犹承露。
古石衣新苔，新巢封古树。
历览情无极，咫尺轮光暮。
《咸酸饭》B0000000264 · 2021年11月11日摄于中国上海松江竹筷子松江味
咸酸饭，大致就是猪油咸肉菜饭，上海最具特色的乡土美食之一。咸酸饭可繁可简，最简单的是粳米、青菜、咸肉，焖熟后再用拌入熟猪油，咸香可口，如若再配上一碗脚圈黄豆汤，便成了上海人家极具乡愁的本土美味。
「咸酸饭」，咸可以理解，但酸就不太说得清楚了，所以有人觉得似「寒酸饭」的讹称，谓其简陋。
对于酸，有几种解释。一是说上海一些地方做咸酸饭时会用腌过的金花菜，而金花菜略带酸味，所以得名；另一种说法是，「咸酸」指「滋味」。
清松江人郭友松著有松江方言小说《玄空经》，其中第三回有这样一段话：「那鬼捏婆婆除出倒贴那贼秃外，倒做人家起来，吃得咸酸耐得淡，苦吃苦煞，只进不出，所以虽贴杀忽富，却也不曾带累自穷。」文中「吃得咸酸耐得淡」意既享得了福，也吃得起苦，其中「咸酸」一词就指「滋味」。
《村头》F0300000430 · 2021年10月28日摄于中国上海宝山罗泾花红村
《击壤歌》
先秦 佚名
日出而作，日入而息。
凿井而饮，耕田而食。
帝力于我何有哉！
《随手拍》F0300000429 · 2021年11月14日摄于中国上海虹口
从朋友家出来，随手给这小子拍了这么一张，发在了朋友圈。回家的路上，他玩我的手机，看到了这张照片及下面的点评，问：「外公，你朋友说我有你的神韵。什么意思啊？」
「就是说你很像外公。」紧接着，我又补充了一句，「外公的朋友一直觉得外公『不二不三』，所以说你有外公的神韵，其实是在说你看上去也有点『不二不三』，只是没有明说罢了。」
「这样啊。」
「嗯，就是这样。」
《五方文殊殿》A0101120002 · 2021年11月11日摄于中国上海松江知也禅寺
五方文殊殿，松江知也禅寺主殿。硕大的单檐庑殿顶，以及其上那对金色的鸱尾，彰显出大唐建筑特有的恢宏与庄重。
庑殿顶，由一条正脊和四条垂脊以及四面坡顶构成，也有称五脊殿或四阿顶。这种屋顶形式在中国古代等级极高，盛唐时期常见于寺院建筑。明清时，庑殿顶，尤其是重檐庑殿顶更是建筑规制中的最高等级，只有皇家建筑或孔庙大殿才能使用。
现留存的庑殿顶建筑包括故宫的太和殿、英华殿、弘义阁、体仁阁，日本奈良唐招提寺的金堂等，其中只有太和殿为重檐庑殿顶。
《富城庵》A0101120001 · 2021年11月11日摄于中国上海松江广富林
这是广富林的一幢建筑，叫「富城庵」。
据广富林介绍，富城庵里曾住着一个尼姑，叫王小姐。对当地人来说，这个王小姐的身世一直是个谜团。
相传，海宁有个盐商，叫陈世倌，人称陈阁老，在康熙年间入朝为官，深受雍正亲王信任。有一年，恰好雍正和陈阁老的孩子同一天降生。满月后，雍正让陈家把孩子抱入王府，说想看看，结果狸猫换太子：陈阁老家的男孩变成了女孩。
那个男孩，就是后来的乾隆。
当年乾隆六下江南，有四次在陈阁老家停留。乾隆是陈阁老的儿子这一说法越传越广。陈阁老怕因此招来杀身之祸，遂逃隐松江。
富城庵为当年跟乾隆对换的那个女孩的曾孙女王小姐所修。姓王，有人猜测是暗示其亲王后嗣身份。
《进香》F0300000428 · 2021年11月11日摄于中国上海松江广富林知也禅寺
不知道哪个筋搭错了，见她妈妈在进香，也跟在屁股后面点了三柱香。只是到了大雄宝殿跟前，犯起了迷糊，不知道自己想求点啥。一边看着香上印着的「金榜题名」、「财源广进」，一边嘀咕：「我又不考试」、「我又不想发财」。
这是进的啥香啊，哈哈哈哈。
《茶香鳕鱼冻》B0000000263 · 2021年11月10日摄于中国上海虹口新大陆中国厨房
袁枚，号随园老人，清朝大才子、美食家，其所撰《随园食单》集数十年美食体验之大成，涉猎颇广。袁枚祖籍慈溪，生于钱塘。从《随园菜单》可以看出，作为一个南方人，袁枚好清淡、喜本味。比如，袁枚强烈反对以酒佐餐，认为酒让味觉变得迟钝和麻木，是对美味的亵渎。他建议，如果非要喝上几杯，完全可以放在餐后。
事之是非，惟醒人能知之；味之美恶，亦惟醒人能知之。伊尹曰：『味之精微，口不能言也。』口且不能言，岂有呼呶酗酒之人，能知味者乎？往往见拇战之徒，啖佳菜如啖木屑，心不存焉。所谓惟酒是务，焉知其余，而治味之道扫地矣。万不得已，先于正席尝菜之味，后于撤席逞酒之能，庶乎其两可也。
《风铃》C0000000031 · 2021年11月7日摄于中国上海杨浦
応々と 言へど叩くや 雪の門
这是一首日本俳句，为向井去来所作。
日本俳句是一种格律短诗，三句式，首句五音节，中句七音节，末句五音节。俳句很简短，大都通过叙述一个稍纵即逝的场景来营造某种氛围，简洁而不乏意境。比如这首，大意是：雪夜，听闻叩门声，以及邻家的招呼声。如果直译或按照俳句格律翻译，怕是很难转达出原有的意境。但下面的译文非常精彩，可谓信、达、雅兼俱：
踏雪叩门谁家客，只闻邻叟应答声。
《豚骨拉麵》B0000000262 · 2021年11月7日摄于中国上海杨浦日本料理神拉麵
日本料理不只有刺身和烧肉。在日本，麵也广受欢迎。和中国一样，日本的麵也是花样繁多，比较典型的像荞麦麵、乌冬、拉麵、长崎杂烩麵等等。其实广岛御好烧，在我看来，跟上海的「两面黄」也有几分相似。
在所有这些麵中，我最喜欢的是拉麵。每当出差日本时，只要有时间，十有七八会在上床前吃一碗拉麵当宵夜。
吃得最多的几家拉麵馆，一家是位于福冈博多车站附近的「中華拉麵 」，一家是大阪四桥上的「金龍拉麵」。前一家是因为离酒店近，方便；后一家其实就是桥上的一个小棚，很简陋，但有早市。在日本，很少有早市拉麵馆，一般都是从午市开始营业。
拉麵在日本称得上是国民小吃，每年都会有全国性的评比。像「一蘭」、「一風堂」等，都是在全国性评比中获奖才得以出名。这两家麵馆是大名鼎鼎的博多拉麵的象征，其总店都在福冈。早年出差九州的时候，都抽空去品尝过，确实美味。
日本拉麵价格和一般的定食差不多，一千日元上下，合五六十元人民币。
有一回出差大阪，住在南海车站附近，晚上馋，跟同事上街找拉麵馆。街对面有一家，依稀记得叫「萨摩」。进得店内，一看菜单，愣了一下：一碗拉麵，价格从两千到四五千日元不等，贵得出乎意料。来也来了，不坐下来未免有点尴尬。和同事两个人硬着头皮各点了碗三千多的，差不多花去那天海外出差津贴的三分之一。这算是我迄今吃过的最贵的日本拉麵。
隔了两三年，跟同事特意再去找这家店，想尝尝四五千日元的拉麵啥味儿，可惜已经歇业。
《牛奶鸡蛋醪糟》B0000000261 · 2021年11月5日摄于中国上海杨浦马记永悠方店
醪糟，就是上海人所称的酒酿或甜酒酿，也有地方称甜酒。它主要是由糯米饭发酵而成。我们小的时候，糯米不太好买，也有用大米饭发酵的，口味稍逊些。
做醪糟，时间控制很重要，欠，则既无酒香，也不甜；过，则变成了米酒和酒糟。
醪糟和鸡蛋是绝配，比如上海的酒酿水潽蛋，贵阳的鸡蛋甜酒粑粑以及西宁、兰州一带的牛奶鸡蛋醪糟。马记永的牛奶鸡蛋醪糟，算是比较典型的西北风味，除了醪糟、鸡蛋和奶皮外，还加了红枣、果仁和葡萄干。这种醪糟前几年在西宁曾品尝过，很好吃。
《石牌老街》F0300000427 · 2021年11月3日摄于中国江苏昆山巴城
石牌位于江苏省昆山市西北，东南与陆杨相连，西南与巴城为邻，西边与苏州的吴中区田泾接壤，西北、东北分别与常熟的唐市镇、任阳镇交界。
据明嘉靖年间的《昆山县志》载，石牌原属昆山县积善乡二保的一个村子，到了清代，逐渐形成集镇，在七浦塘与茆沙塘交汇点上。集镇隶属于三县：河北街属常熟县，河南街属新阳县，河东街属昭文县。民国年间，境以戚浦塘为界，北为常熟县辖，南为昆山县辖。1951年6月，七浦塘以北的石牌、巷埭两乡划入昆山县，结束了两县分治的状况。1958年，成立石牌人民公社。1983年9月，恢复石牌乡。1988年2月，石牌撤乡建镇。2003年，撤销石牌镇，并入巴城镇。
民国时期，河北街中段小楼林立，鳞次栉比；河南街也有小楼十余幢，其中有几家大户，石库门、风山墙、走马楼，前、中、后三进，厅、堂、厢房梁粗檐高，青砖铺地。另外，河东也有石库门建筑数处。据说当时一日三市，其繁盛可见一斑。
上世纪70年代起，石牌老街经过历次大规模的改造，包括拓宽市河、修建石驳岸等。
不知道是不是因为受疫情影响，石牌老街冷冷清清，只有市河上运输驳船川流不息，为老街增添了些许动感和生机。
《清水大闸蟹》B0000000260 · 2021年11月3日摄于中国江苏昆山石牌
李渔，明末清初文学家、戏剧家、美学家，同时也是一个玩家。李渔曾著有《闲情偶寄》一书，所涉极广，包括《词曲部》、《演习部》、《声容部》、《居室部》、《器玩部》、《饮馔部》、《种植部》、《颐养部》共八部，其中《饮馔部 · 肉食第三》中有一节专谈吃蟹：
予于饮食之美，无一物不能言之，且无一物不穷其想象，竭其幽渺而言之；独于蟹螯一物，心能嗜之，口能甘之，无论终身一日皆不能忘之，至其可嗜可甘与不可忘之故，则绝口不能形容之。此一事一物也者，在我则为饮食中痴情，在彼则为天地间之怪物矣。予嗜此一生。每岁于蟹之未出时，即储钱以待，因家人笑予以蟹为命，即自呼其钱为「买命钱」。自初出之日始，至告竣之日止，未尝虚负一夕，缺陷一时。同人知予癖蟹，召者饷者皆于此日，予因呼九月、十月为「蟹秋」。虑其易尽而难继，又命家人涤瓮酿酒，以备糟之醉之之用。糟名「蟹糟」，酒名「蟹酿」，瓮名「蟹瓮」。向有一婢，勤于事蟹，即易其名为「蟹奴」，今亡之矣。蟹乎！蟹乎！汝于吾之一生，殆相终始者乎！所不能为汝生色者，未尝于有螃蟹无监州处作郡，出俸钱以供大嚼，仅以悭囊易汝。即使日购百筐，除供客外，与五十口家人分食，然则入予腹者有几何哉？蟹乎！蟹乎！吾终有愧于汝矣。
蟹之为物至美，而其味坏于食之之人。以之为羹者，鲜则鲜矣，而蟹之美质何地？以之为脍者，腻则腻矣，而蟹之真味不存。更可厌者，断为两截，和以油、盐、豆粉而煎之，使蟹之色、蟹之香与蟹之真味全失。此皆似嫉蟹之多味，忌蟹之美观，而多方蹂躏，使之泄气而变形者也。世间好物，利在孤行。蟹之鲜而肥，甘而腻，白似玉而黄似金，已造色香味三者之至极，更无一物可以上之。和以他味者，犹之以爝火助日，掬水益河，冀其有裨也，不亦难乎？凡食蟹者，只合全其故体，蒸而熟之，贮以冰盘，列之几上，听客自取自食。剖一筐，食一筐，断一螯，食一螯，则气与味纤毫不漏。出于蟹之躯壳者，即入于人之口腹，饮食之三昧，再有深入于此者哉？凡治他具，皆可人任其劳，我享其逸，独蟹与瓜子、菱角三种，必须自任其劳。旋剥旋食则有味，人剥而我食之，不特味同嚼蜡，且似不成其为蟹与瓜子、菱角，而别是一物者。此与好香必须自焚，好茶必须自斟，僮仆虽多，不能任其力者，同出一理。讲饮食清供之道者，皆不可不知也。
宴上客者势难全体，不得已而羹之，亦不当和以他物，惟以煮鸡鹅之汁为汤，去其油腻可也。
瓮中取醉蟹，最忌用灯，灯光一照，则满瓮俱沙，此人人知忌者也。有法处之，则可任照不忌。初醉之时，不论昼夜，俱点油灯一盏，照之入瓮，则与灯光相习，不相忌而相能，任凭照取，永无变沙之患矣。此法都门有用之者。
《奥灶麵》B0000000259 · 2021年11月3日摄于中国江苏昆山奥灶馆
大学毕业不久，有朋友提议说去昆山吃奥灶麵。一帮年轻人一拍即合，挑了个星期天，骑着自行车到了昆山。为了能吃上「头汤麵」，当晚在昆山住了一宿，第二天一早赶去半山桥畔的奥灶馆。
前前后后加起来，昆山奥灶馆开了有一百多年。比较普遍的说法是，奥灶馆的前身是晚清的「天香馆」，因经营不善，抵给了一个名叫「赵三」的债主。赵三把店交给陈秀英经营，起名「颜复兴」。陈秀英接手麵馆后，苦心经营，生意渐兴，遭周边同行妒忌，称天香馆很「鏖糟」，即不干净。令同行始料未及的是，刻意中伤不但没有影响天香馆的生意，「鏖糟麵」反而名声大振，后公私合营时，天香馆索性更名为「奥灶馆」并延用至今。
依稀记得，头一次在奥灶馆，点的是「双喜鸭麵」：白汤细麵、熝鸭浇头。
奥灶馆的奥灶麵分红汤和白汤，用不同的食材熬制。红汤重色，白汤重味。通常来说，红汤配熏鱼、焖肉，而白汤则配熝鸭。
奥灶麵讲究「五热一体、小料冲汤」。「五热一体」指碗热、汤热、油热、麵热、浇头热，而「小料冲汤」是指汤料都是单碗现冲，而不是先准备好的大锅汤。
奥灶麵与通常所说的苏式麵很相似，用的都是龙须麵一类的细麵，容易挂汤，不同的是，奥灶麵没有苏式麵那么甜。
《无厘头》F0300000426 · 2021年9月4日摄于中国上海杨浦五角场
有时真想揍他，不长记性。
今天放学后篮球队训练，这小子出校门时六点都过了。一接到他，我一边递给他「超级鸡车」，一边催促：「已经很晚了，我们抓紧点。」
这小子满口答应，很乖的样子。
上了地铁，刚过了一站就来事儿了：「外公，尿憋。」
「就几站路，能克服一下吗？」我问。
「不行。」
车一靠站，赶紧带这小子下车，刷卡出站，找厕所。一会儿，他从厕所出来，一脸的幸福：「解压，超级解压！」
重新刷卡进站。车刚巧进站，但，是一辆区间车。就这样，几站路最后分成了三段。
同样的事不知道这小子犯过多少回了。上个月也是，车在半道上说想撒尿，害得我费了好大劲连变几条道才将车拐进商务楼让他上厕所。结果还跟商务楼门口的保安吵了一架。他不让停车，我说总不见得活人让尿给憋死。
这些也都算了。最麻烦的是有一回带他出远门。在高速服务区，再三问他要不要上趟厕所，他坚定地说不要。谁知车刚回到高速公路，他就说尿憋。我只得硬着头皮把车停在应急车道上，护着他下车撒尿。扣几分，罚些款都不是事儿，就怕出车祸，那就非常不好玩了。
妈的，你解压，把我整得压力山大。
那一回，真想揍他一顿。
《果汁》B0000000258 · 2021年10月17日摄于中国上海杨浦必胜客悠方广场店
外出用餐，几乎不点果汁，尤其是现榨的，怕添加剂。即使真的是用鲜果现榨，但为了观感和口感，很少会有店家不使用添加剂的。何况还有很多黑心店家直接用香精、色素和水直接勾兑出「果汁」来。为图个安心，不喝也罢。
说到勾兑果汁，我们这一代，以及我们的上一代真没少喝。上世纪七、八十年代之前，酒席上必不可少的「鲜橘水」，也就是大名鼎鼎的「正广和橘子水」，应该就是香精和色素勾兑的，喝一口，舌头都是黄的。只是那时根本没有人关注这事，只是觉得好喝。尤其是夏天，跑到烟纸店，很奢侈地花上一两毛钱买一瓶鲜橘水，叫店员用汽水扳头当场打开，一仰脖子，「咕咚咕咚」灌进肚子。还了空瓶，打着嗝转向离去。那感觉，就一个字：爽！
来一瓶82年拉菲？我倒真是想来一瓶82年的鲜橘水。
最近听说「正广和汽水」又重出江湖，应该是「旧瓶装新果汁」：怀旧的玻璃瓶里灌的是新配方饮料。再用香精、色素勾兑，估计不会有人买账。
《喜看稻菽千重浪》F0300000425 · 2021年10月28日摄于中国上海宝山罗泾花红村
每年的十月下旬，上海水稻开镰。前几天特意开着车跑到宝山的罗泾，买了二百斤新米，让亲朋好友都能尝尝鲜。
稻米可分为三种：一种是圆润且不透明的糯米，就是用来蒸八宝饭、裹粽子的那种粘米；另一种是短粗且透明的粳米，上海人叫「大米」；再一种是瘦长，也是透明的籼米，上海人叫「洋籼米」。
大米通常产自北方，而南方，包括东南亚多产籼米，比如「西贡米」。过去上海农村种双季稻，早稻为籼米，晚稻为大米。
大米饭松、软、香，而洋籼米饭且硬且糙，口感差了很多。但洋籼米「胀性」好，同样多的米能做出更多的饭，加上价格相对便宜，在粮食计划供应的年代，是很多家庭的日常主食。尤其是多子女家庭，即使有大米配额，也通常会换成洋籼米，毕竟吃饱比吃好重要得多。
现在很少有人吃洋籼米饭了，当然，炒饭除外。
炒饭还真是用洋籼米饭炒的好吃。